Soy una persona impaciente y, como tal, no puedo esperar a que la cama de mi impresora (suministrada) alcance las temperaturas de PETG. Una cama de 300x300mm, en un día frío, tardará bastante en alcanzar los 70C. Entonces puse una cama de 220v (voltaje principal donde vivo).
El representante francés (local para mí) de Tenlog StudioLab 39 ofrece esto como un servicio, puede comprar la impresora con la nueva cama instalada o un kit. Si no se siente cómodo acercando los dedos a la tensión de la red, le recomiendo encarecidamente que busque a su distribuidor local y que lo haga un experto. Además, esta es una revisión de cómo lo hice, y de ninguna manera un consejo sobre cómo hacerlo usted mismo.
Resultados de traducción
Adquirí las piezas a través de aliexpress (la mayoría de ellas estaban disponibles en los distribuidores locales, pero ofrecían los mismos artículos por un cargo adicional), basé mi lista de compras en lo que ofrecía el distribuidor oficial y algunas otras fuentes sobre esta modificación, aquí está el BOM completo (algunos de estos artículos ya los tenía):
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El elemento termico:
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El relé (cuidado, esta parte puede ser falsificada, prefiera las de origen local en tiendas acreditadas, no es importante para mí, pero su kilometraje puede variar):
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Un fusible thermique:
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auto_awesome
Quizás quisiste decir: Une prise décente pour pouvoir connecter notre lit facilement:
64 / 5.000
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Un enchufe razonable para poder desconectar nuestra cama fácilmente:
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Una forma de poner un fusible entre la red eléctrica y el elemento calefactor:
- También necesitaba fusibles, pero tenía en stock para la impresora, utilicé el mismo valor de fusible que usa la fuente de alimentación de la impresora:
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Si tu modelo no tiene conector para la cama (el cable va directamente al gabinete), también necesitarás esto:
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Herramienta de crimpado y terminales para la red eléctrica y otros terminales de potencia:
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Herramienta de crimpado para conectores DuPont/JST:
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Aislante termorretráctil. El aislamiento, las piezas móviles y la tensión de línea requieren blindaje adicional:
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Una soldadora potente:
- Al menos
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Pero mejor si:
- Al menos
También saqué muchas ideas e instrucciones de seguridad del canal de YouTube TeachingTech:
La sección de descargas de StudioLab 39 STL también proporciona información útil. Los STL disponibles están desactualizados y lo más probable es que el único que se ajuste a su máquina (si tiene uno de los modelos más nuevos) sea la caja de relés.
Primero, busqué un área grande para trabajar. Me apoderé de la mesa del comedor de mi casa.
Retire la cubierta, hay bastantes tornillos. Aproveché esta oportunidad para actualizar también los ventiladores a Sunon Maglevs y reemplacé la fuente de alimentación (estaba usando una del mercado de accesorios porque la mía necesitaba reemplazar algunas tapas, las originales tienen poca potencia) especificada y terminé rindiéndome).
La mayor parte de la atención debe fijarse en la placa superior. Creo que los controladores allí son para las extrusoras, también contiene el circuito del calentador de cama.
- Los bornes 1 et 3 van hacia la cama caliente.
- 2 y 4 provienen de la alimentación.
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Nota: es importante no fijar la caja de relés hasta que no se haya completado el cableado, es necesario acceder a la parte inferior de la misma (para la conexión a tierra)
La primera conexión que hice fueron los cables 1 y 3 a los relés 4 y 3 respectivamente.
En este punto comencé a crimpar algunos terminales para hacer las cosas bien.
Para la siguiente parte, decidí cablear el conector GX20 para poder quitar la cama más tarde.
Usé el lado izquierdo para el termistor (la polaridad no es importante) y el lado derecho para la fuente de alimentación (la polaridad no es importante pero la mantuve constante por las dudas). Esta es la parte peligrosa, agregué una nota adhesiva con el cableado solo para asegurarme de no cruzar los cables, no quieres que 220v vayan a tu termistor.
El siguiente es el cableado del relé a la fuente de alimentación.
Conecté el terminal 1 al cable Fase (P) de la fuente de alimentación, interrumpí este cable con un portafusibles y coloqué un fusible allí del mismo valor que usa la impresora para la fuente de alimentación.
Conecté el tornillo central del relé (que sujeta el relé a la caja) a tierra (⏚) de la fuente de alimentación. Borne 2 del relé al hilo rojo del conector GX20 (no importa la polaridad pero facilita la interpretación del circuito a la hora de trabajar en él).
El cable negro del conector GX20 va directamente a Neutral en la entrada PSU (N).
En este punto he fijado el relé a la caja de sujeción, la caja al perfil X (usando tuercas en T) y la tapa de la caja de relés a la caja (esto es MUY importante, ya que estos terminales están conectados a la tensión de red). Luego cerré el gabinete y di vuelta la máquina.
Tener el zócalo GX20 me permite administrar el cableado exterior sin preocuparme por el interior del gabinete.
Este es el punto en que debí sacar la cama, si quieren ver el proceso les recomiendo el video de TeachingTech que hay adjunto más arriba, tenía las manos demasiado llenas para sacar fotos.
Tuve que desoldar el cableado anterior, eso no fue poca cosa ya que la cama es un disipador de calor gigante. Usé la punta más gruesa del soldador y temperatura muy alta, además agregué algo de estaño para facilitar el proceso. (si, necesito una estación de des-soldado)
El reemplazo es entonces solo un autoadhesivo que se coloca debajo de la cama existente.
Reemplacé la cama y ensamblé el GX20 macho con los cables existentes.
Reutilicé la malla de cable que venía con el original, pero agregué cantidades significativas de termocontraible para aislarlo.
Intenté usar la parte provista por StudioLab 39 para fijar el cable (que se muestra arriba como una parte gris que sujeta los cables detrás de la cama), pero no se ajustaba a mi modelo. Estaba suelto y también impedía el movimiento de la cama hacia el origen Y. Supongo que las piezas suministradas funcionan mejor con modelos más antiguos o con la modificación de los rieles lineales de la cama que la elevan un poco.
Para completar el cableado, soldé el fusible térmico en el cable y lo pegué debajo con cinta de poliimida.
Es importante que nada de esto quede expuesto ya que está cableado a fase. Este fusible interrumpirá la energía si la temperatura excede su clasificación (coloqué uno para 110C si mal no recuerdo, no estoy imprimiendo nada que justifique una cama más caliente).
Después de terminar eso, ordené los cables (utilicé una termocontraible ya que no tenía bridas para reemplazar las que corté).
Por el lado del firmware, lo único que tenía que hacer era ejecutar un PID Autotune que no funcionó porque Tenlog usa una versión antigua de marlin que está muy personalizada.
Resultado final, funciona, hay un sobrepaso significativo durante el calentamiento, pero una pequeña corrección en el slicer lo compensa (terminamos con +5C de lo pedido todo el tiempo)